Asi se fundo Carnaby Street (10 unread)

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  marina. alicante, gran alacant

  Posted: 29-February-2012, 10:25pm CET by Javier

  
  Fotografía: Javier M. Reguera.

  
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  tobbe (skater). alicante, paseo de ramiro

  Posted: 27-February-2012, 11:14pm CET by Javier

  
  Fotografía: Javier M. Reguera.

  
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  marisa. alicante, riviera blanca

  Posted: 28-February-2012, 8:49am CET by Javier

  
  Fotografía: Javier M. Reguera.

  
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  heidi. alicante, alrededores estacion de tren

  Posted: 26-February-2012, 11:00pm CET by Javier

  
  Fotografías: Javier M. Reguera. Pinchar en la imagen para ampliarla

  
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  la madame o el ego de lagarde

  Posted: 26-February-2012, 2:53pm CET by Javier

  
  
  Cuando, el pasado mes de julio, Christine Lagarde, la elegida para dirigir el Fondo Monetario Internacional en Washington, se disponía a ocupar su cargo, una duda recorría las conversaciones de los 24 miembros del comité ejecutivo de esa institución. ¿Cómo dirigirse a ella? ¿Señora? ¿Directora? ¿Directora gerente? ¿Madame Lagarde? Iba a ser la primera mujer en ocupar ese cargo, en una época tremendamente tumultuosa para la economía mundial en la que el Fondo se había convertido en una suerte de prestamista y defensor de la austeridad mundial. Finalmente, ella misma sugirió Madame Directora, como se la llama ahora.
  
  Fragmento de un artículo publicado ayer en El Pais, 25 febrero 2012. Desde la teoría liguística podría decirse que hay denominaciones que pueden volverse en contra, o tal vez a la directora del Fondo Monetario Internacional le delata el inconsciente. El poder genera dimensiones inusitadas del ego, pero lo realmente sorprendente es que el sistema tiene también sus formas de defenderse contra sí mismo. El lenguaje está por encima del sujeto: actúa en niveles superiores.

  
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  clases sociales, igualacion y conformidad

  Posted: 25-February-2012, 12:22am CET by Javier

  
  No hay imagen que no pueda ser significada, esto es, valorada desde el código cultural en el que se ha producido, pero en lo que respecta al desarrollo de nuestro discurso sobre el estilo se ha de vociferar por otros lados. Hablamos pues de tres hombres ubicados en tres franjas de edad distintas y consecutivas, fotografiados en un ambiente de celebración familiar. No sabemos nada más de ellos (o de su entorno social) que aquellos signos palpables a la vista, y en ellos hemos de fijarnos para arriesgar la premisa de que el estilo no ha de referirse únicamente a aquellos grupos subculturales que obstinadamente han decidido crear su propia afrenta contra los modelos en auge, ya sea en su propio entorno de clase o en el mundo circundante.
  
  Tanto la clase media como la clase trabajadora han creado tradicionalmente un universo de sentido en relación a sus formas de vida, plenamente categorizadas por las estructuras sociales que representan y que denotan un estado de conformidad con las normas en uso. Esta afirmación, que podría ser del todo obvia, arrastra un problema. Si estamos a finales de los años 50 (como parece indicar la fotografía), ¿seremos capaces de extraer las variantes estilísticas de una u otra clase aun cuando ambas tienden a afianzarse un lugar en la sociedad de consumo, ya sea mediante el status o por el mimetismo con otros grupos que ya lo han obtenido?. La medida de la satisfacción y la felicidad, así como las particularidades del deseo social interiorizado por el sujeto y la colectividad en función de la posición que los enmarca en el sistema, es distinta según el periodo histórico en el que nos situemos, pero de lo que no cabe duda es que tras la II Guerra Mundial el consumo se generaliza en beneficio de una escalada hacia la igualación de las clases sociales. Ese proceso durará varias décadas, hasta el punto que hoy podría hablarse de una gran masa de población que ya solo se reafirma desde un individualismo localizado y unas expectativas de vida independientes. El status y el posicionamiento han dado paso a la consecución de la satisfacción singularizada en el sí mismo.
  
  Los años 50 marcan el inicio de esa singladura social, y ese proceso puede detectarse en la propia fenomenología urbana, por ejemplo, al destacar la proliferación de áreas residenciales que mantendrán una homologación de su arquitectura con el estilo unifamiliar de la clase media y trabajadora que afecta a otras facetas de la vida, tal como los hábitos de consumo y los rituales de interrelación comunitaria. La clase media mejor posicionada y, por supuesto, las élites urbanas optarán por un tipo de ocio diferenciado (el club de campo) al de las clases populares (la bolera o el campo abierto), pero en la base de la posición, al menos simbólica, que estas últimas intentan alcanzar está el fundamento de otras pesquisas que tienen que ver con el registro de una movilidad social potencialmente ascendente que ha sido patentada por el american way y todo el texto sobre el que se cierne el sueño americano.
  
  La fotografía no lo muestra de manera concisa, sin embargo hay en ella elementos que podrían hacernos pensar que los tres hombres retratados se adscriben a un estrato social intermedio entre la clase trabajadora y la clase media, un clase social en ascenso, queriendo decir con ello que su tendencia a través del recorrido profesional y vital ha insistido en la aproximación a los parámetros impuestos por el consumo de masas y su repercusión en los hábitos antropológicos de la propia clase media. En otro momento indagaremos en cómo el preppie look de las élites urbanas, estilo originado durante esos años basado en la indumentaria deportiva de los clubs de golf y de campo, plenamente articulado a finales de los 60, vino a cumplir cierta función de hermetismo grupal respecto a lo que se suponía que era el advenimiento de un fenómeno de igualación por el consumo, pero en lo que concierne a la imagen se ha de avisar que lo que el estilo produce es el acceso a una vida moderada por la corrección y la asimilación en bloque de las normas constitutivas de la clase media en las que la vida homogénea es un ideal y la conformidad exige llevar los zapatos limpios y la chaqueta a medida.

  
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  sebastian. alicante, virgen del remedio

  Posted: 25-February-2012, 7:39pm CET by Javier

  
  Fotografías: Javier M. Reguera

  
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  ani & carmen. alicante, 1000 viviendas

  Posted: 24-February-2012, 5:01pm CET by Javier

  
  
  Fotografías: Javier M. Reguera

  
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  sara & angie. alicante, virgen del remedio

  Posted: 23-February-2012, 11:55pm CET by Javier

  
  
  Fotografías: Javier M. Reguera. Pinchar en la imagen para ampliarla

  
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  fontanges, una trendsetter en el siglo XVII

  Posted: 23-February-2012, 11:49pm CET by Javier

  
  
  Un buen dia de verano de 1680, Luis XIV regresaba de practicar su pasatiempo favorito, la caza, cuando se encontró con su amante del momento, la belleza de diecisiete años Marie-Angelique de Scoraille, duquesa de Fontanges. La joven se había atado el pelo coquetamente con un lazo, de tal manera que los rizos le caían sobre la frente. El rey le pidió que lo llevara siempre así, y al día siguiente todas las damas de la corte habían copiado ya el nuevo estilo, que fue pronto famoso en toda Europa y que se denominó, ¡cómo no!, fontange.
  
  El fontange continuó siendo la imagen predilecta de las últimas décadas del siglo XVII, y atravesó por infinitas modificaciones. Edme Boursault consagró escenas enteras de su comedia burlesca Les mots a la mode (Las palabras de la moda, 1694) a los nombres de los últimos peinados basados en aquel estilo. La lista es enorme: desdee el bourgogne al jardiniere, pasando por el souris, el effrontée y el creve-coeur. Alrededor de 1690 tan pronto como se inventó la cajonera o cómoda, se creó uno de los más fantásticos: las trenzas iban envueltas alrededor de tiras de tejido colocadas unas encima de otras hasta formar una sucesión de cajones.
  
  Para las festividades más importantes de Versalles solo la mariposa resultaba apropiada: por el pelo de la dama se salpicaban fabulosos ornamentos de plumas adornados con piedras preciosas; iban tachonados con diamantes tallados en forma de rosa o briolette, que colgaban atractivamente de las puntas. De este modo, con cada giro de la cabeza, el peinado resplandecía a la luz de las velas y se reflejaba en los grandes espejos que ya se estaban convirtiendo en imprescindibles para el estilo decorativo francés.
  
  El fontange siguió experimentando nuevas variaciones durante más de treinta años. Tanto es así que en la edición de The Spectator del 22 de julio de 1711, Joseph Adison continuaba mofándose de las evoluciones cada vez más exageradas de aquel estilo, bautizado en honor de la amante de Luis XIV, por entonces ya largo tiempo fallecida.
  
  En las décadas siguientes a la invención de aquella famosa tendencia, los peinados franceses se convirtieron literalmente en alta peluquería (las críticas señalaban que las mujeres arregladas así no podían pasar por las puertas). Gran parte de la altura procedía de una extraña base plana hecha con una red de alambre y revestida de tejido, sobre la que el pelo podía recogerse hacia arriba, o desde la que el encaje caía en cascada. Hacia 1690 ese estilo se llamaba todavía fontange, aunque se encontraba muy lejos del sencillo estilo informal inventado durante la jornada de caza de 1680. Al final de la larga tendencia basada en el fontange, los peinados habían llegado a ser tan complicados que podían superar los sesenta centímetros de altura.
  
  Fragmento de Joan de Jean, La esencia del estilo. Historia de la invención de la moda y el lujo contemporáneo, 2005 (Ed. en castellano, 2008, pp.34-35)
  
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  De este fragmento podemos extraer varias conclusiones. Algunas más menos anecdóticas, pero en las circunstancias también puede rastrearse la trayectoria por la cual una tendencia ha de adquirir consistencia. 1) Existe una relación determinante entre la constitución de una tendencia y los centros de poder, administrativos y económicos. Esta idea también podría ser válida para aquellas tendencias originadas en las periferias urbanas y transnacionales: su definición final y movimientos posteriores pasan casi ineludiblemente por los centros de poder. Con poder no hago referencia al hecho político en sí mismo, sino a los discursos hegemónicos que forman y reproducen esos espacios ideológicos. 2) La difusión de una tendencia (y su posible éxito) parte del grado de visibilidad de los prescriptores y su capacidad para hacer que un mensaje prospere ante una colectividad concreta. Con independencia de las características del mensaje o del fenómeno (que puede referirse a todo tipo de cuestiones), se hace necesaria la legitimación del prescriptor por parte de la comunidad, y ésta viene motivada por factores muy distintos. Así, la influencia de Marie-Angelique de Scoraille tan sólo podría ser legitimada de un modo indirecto en la medida en que había sido amante de Luis XIV, pero se hace efectiva en la reafirmación que la corte realiza sobre los gustos del propio monarca: la comunidad se apropia del peinado de Marie-Angelique de Scoraille, lo disemina como acto inconsciente que reproduce un sistema ideológico concreto, el del rey. 3) Cualquier tendencia (como en este caso, un peinado que actuaría sobre las transformaciones del gusto a finales del siglo XVII) no es inmutable: va produciendo variaciones, mutaciones y giros más o menos inesperados en base a los cambios sociales. 4) Una tendencia siempre encuentra puntos conectores con otros fenómenos aparentemente distantes entre sí. Por ejemplo, es un hecho que el espejo empieza a adquirir relevancia en el espacio interior de las casas, en esa misma época, cuando se empieza a constituir la moda (vestimenta, peinado, estilo, etc) como elemento definitorio del sujeto. 5) La moda es una maquinaria de carácter ideológico: trabaja sobre las expectativas sociales. El estilo es la manera individualizada en que el sujeto adapta para sí esa maquinaria: fructifica ante una visión deseante de la diferencia.